Bonjour, quelles sont les regles au niveau de la pose de nouvelles fenetres apres avoir enlevé les anciens cadres que doivent mettre les poseurs afin de respecter les nouvelles normes en vigeur dtu rge etc... Merci de vos réponses.
je ne vois pas ou vous voulez en venir ?
quelle est votre problématique ?
avez vous des fenetres à poser ?
Bonjour,j'ai fait poser des fenètres et l'on m'a dit que les mousses expansives pour faire l'isolation des contours étaient interdites depuis des années par rapports aux nouvelles normes aussi je voudrais savoir par quoi est-elle remplacé afin d'isoler les fenètres et le mur ?
L'ensemble de la réglementation concernant la mise en oeuvre de menuiseries aussi bien en construction neuve qu'en rénovation (remplacement d'anciennes fenêtres) fait l'objet d'un document normatif spécifique rédigé par une commission d'experts dans ce domaine et édité par le CSTB (Centre scientifique et Technique du Bâtiment). Ce document normatif s'appelle D.T.U. 36-5, mis en application depuis avril 2010 (1ère édition).
Le DTU 36-5 est un document sous copyright destiné aux professionnels du secteur de la menuiserie et disponible ici : [Lien supprimé] pour la somme de 163.75 € TTC.
Je demande un conseil et un renseignement pas une adresse pour acheter un livre ,ma question étant simple que doit-on mettre entre la fenètre et le mur à la place de la mousse ?
Bonjour Gajax,
Je fais suite à votre commentaire dans la réponse précédente car vous relayez une fausse information qui circule trop souvent suite à une mauvaise interprétation par certains professionnels des textes normatifs en vigueur.
Les mousses expansives polyuréthanes (dites mousses PU) présentent un excellent pouvoir d'isolation thermique bien supérieur à la laine de verre par exemple. Elles permettent une mise en oeuvre relativement facile (à conditions de respecter certaines règles) pour combler parfaitement les vides entre la nouvelle menuiserie et le doublage existant.
Mais ces mousses PU ne doivent pas être utilisées pour assurer l'étanchéité à l'eau et/ou à l'air entre le gros-oeuvre (mur) et la menuiserie, c'est pourquoi elle sont interdites dans le DTU 36-5 pour assurer cette fonction.
Mais il n'est absolument pas interdit de les utiliser comme complément d'isolation thermique à l'abri derrière le compriband® ou tout autre jointoiement spécifiquement adapté pour assurer ce qu'on appelle en terme technique le "calfeutrement" à l'air et à l'eau.
Cette interdiction des mousses PU pour assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air provient du fait qu'on ne sait pas garantir la parfaite continuité du joint et aussi d'une mauvaise résistance aux intempéries (notamment aux UV).
D'une façon générale pour résumer et bien comprendre, si vous pouvez mettre de la laine de verre alors vous pouvez utiliser de la mousse PU en lieu et place de la laine de verre.
Il ne viendrait en effet à personne l'idée de bourrer de la laine de verre pour assurer une étanchéité à l'eau entre le mur et la menuiserie et bien il en va de même pour la mousse PU mais c'est moins évident. C'est pourquoi on insiste bien sur ce point dans les textes réglementaires et de cette insistance est née cette rumeur persistante quant à l'interdiction des mousses PU en pose de menuiseries.
Or il n'y aucun risque particulier à utiliser de la mousse expansive PU "au sec" coté intérieur à condition toutefois de prendre garde à ce que l'expansion de la mousse n'exerce pas de déformations sur le châssis et de faire très attention à proximité d'interrupteurs de volets par exemple car les gaz propulseurs et solvants contenus dans la mousse lors la mise en oeuvre sont souvent hautement inflammables et une petite étincelle d'origine électrique peut très facilement provoquer un incendie (expérience vécue).
Désolé d'avoir répondu à coté mais dans votre question initiale vous ne parliez pas de mousse donc il fallait deviner...
Pour assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air entre le mur et la menuiserie la solution la plus classique est d'extruder à la pompe (cartouche + pistolet) un mastic silicone, compatible avec les supports, entre 2 faces parallèles distantes d'au moins 5 mm et sur un fond de joint mousse imprégnée servant de limitation du joint. Puis aussitôt de bien lisser ce joint pour assurer une compression suffisante du mastic silicone afin de garantir une parfaite adhésion sur les supports. Naturellement ces supports doivent être préalablement exempts de poussières, d'humidité et de salissures.
On peut également utiliser, seules, en lieu et place du mastic silicone sur fond de joint, des bandes de mousse imprégnées pré-comprimées type illmod 600® de chez Tremco/Illbruck ou encore Iso-bloco max 600® de chez IsoChemie par exemple qui sont les marques les plus connues. Ces produits s'utilisent davantage dans le cas de pose en tunnel et chaque fois que l'extrusion à la pompe du mastic silicone s'avère difficile voir impossible.
Bonjour, c'est tout ce que vous voulez savoir ?
La problèmatique de cette mousse expansive est qu'elle n'est pas pérenne selon le DTU 36.5. D'autres problèmes se situent au niveau des tolérances des menuiseries para rapport au bâti.
Est ce que votre installatateur est qualifié RGE ?
Merci pour ce complément de renseignement ,c'est par rapport à ce que m'a dit le poseur que je voudrais avoir un complément d'information ,donc au départ le poseur et obligé de mettre de la compriband afin de combler le vide entre le chassis et le mur afin de permettre une meilleur isolation ou le simple joint en silicone en extérieur et plat en pvc avec silicone en intérieur suffit ,car je ressens de l'air lorsque je passe la main et avec le detecteur de fuites thermiques moins précis qu'une caméra me montre une perte de température de 2 à 5 degrés.
Ce que je veux savoir c'est que le poseur doit mettre pour respecter le dtu 36-5 ,habitant dans le nord est ou les températures sont fraiche.
Merci d'avance
Entre le cadre dormant (cadre fixe de la fenêtre) et le mur, la tolérance de passage d'air est zéro. Il ne doit pas y avoir la moindre petite fuite d'air tout autour du dormant entre celui-ci et la maçonnerie. Si c'est le cas, la pose n'est pas conforme et à revoir.
Attention parfois on sent de l'air coté intérieur qui provient du doublage existant et non directement de l'extérieur entre le mur et le châssis. Dans ce cas et uniquement dans ce cas, pour stopper la circulation d'air dans le doublage intérieur, une injection de mousse PU par l'intérieur entre le châssis et le doublage existant permet généralement de remédier au problème. Si par contre l'air que vous sentez provient directement de l'extérieur par le pourtour extérieur de la menuiserie alors il faut déposer la fenêtre et tout reprendre car l'étanchéité a été mal réalisée et ce ne doit pas être la mousse PU qui doit s'en charger. Elle ne doit servir que comme complément d'isolation thermique uniquement et pas en guise d'étanchéité à l'air provenant de l'extérieur.
Par ailleurs un joint mastic silicone ne vaut que s'il est extrudé à la pompe entre 2 faces parallèles au moins distantes de 5 mm et avec un fond de joint derrière (en mousse imprégnée). Le fond de joint assurant la limitation du cordon et permettant une compression suffisante lors de l'indispensable lissage permettant d'assurer une adhésivité suffisante sur les supports.
Je comprends bien mais aujourd'hui le poseur étant qualifié rge ,que doit-il mettre pour isoler entre le chassis et le mur pour la remplacer afin de rendre cela étanche au froid ?
Lors de la pose de mes fenètres ,apres avoir enlevé les cadres le poseur a mis le fonde de joint à la base du chassis qui remonte de 10 cm sur les cotés et ensuite à fait un joint en silicone à l'extérieur puis à l'intérieur pour combler le vide entre le chassis et le mur un plat en pvc collé sur celui-ci et ensuite un joint silicone le long du mur sur la tapisserie ou le carrelage suivant la pièce en me disant qu'il isole en créant un vide d'air entre l'extérieur et l'intérieur mais comment crée un vide d'air ainsi ?
Pour ma part il manque déjà la mousse imprégnée dont vous parlez ,quand je lui ai dis il m'a di que le dtu 36-5 ne l'oblige pas et quelle sert juste de base pour le silicone mais en aucun cas d'isolation?
Alors aujourd'hui les fuites ne viennent plus des fenètres mais du contour qui pour moi n'est pas étanche au vu de la pose .
Comment aurait-il dù les poser ?
Dans le DTU, il y a une liste de produits non expansibles. Le mieux est de faire appel à une entreprise qui va reprendre le travail. Dans quelle region etes vous ?
Il ne faut pas confondre "isolation thermique" et "étanchéité à l'air", c'est 2 choses bien différentes que je vais essayer de vous expliquer.
ETANCHEITE A L'AIR
Pour assurer correctement l'étanchéité à l'air, le joint silicone extrudé à la pompe n'a pas besoin d'être réalisé du coté extérieur et intérieur, un seul suffit coté extérieur pourvu qu'il soit correctement exécuté (ce qui n'est pas forcément le cas chez vous si vous sentez l'air) et qu'il y ait un fond de joint en mousse imprégnée.
Le fond de joint n'est pas un isolant thermique, il assure simplement une étanchéité à l'air et il limite en même temps le joint mastic en profondeur afin de pouvoir faire un lissage correct avec une bonne adhésion et une bonne continuité du cordon grâce à une compression du mastic lors du lissage. Il ne peut pas fluer dans le fond à cause du fond de joint qui est donc absolument nécessaire et très clairement imposé dans le DTU dès lors qu'on réalise un joint mastic extrudé à la pompe. je vous ai fait un petit schéma que tous les poseurs de fenêtres devraient comprendre sur les désordres possibles si on ne met pas de fond de joint lors de l'exécution d'un joint mastic silicone à la pompe. Les dessins du haut montrent ce qu'il ne faut pas faire et le dessin du bas ce qu'il convient de faire :
[Lien supprimé]
---
ISOLATION THERMIQUE :
Pour avoir une bonne isolation thermique il faut en effet emprisonner de l'air qui est un excellent isolant (le plus performant qui soit, à part faire le vide comme dans une ampoule à incandescence) à la condition essentielle c'est qu'il soit IMMOBILE.
Car l'air qui bouge, transmet la chaleur par convection et devient alors un très mauvais isolant thermique alors que l'air immobile est au contraire un super isolant thermique. Les produits les plus isolants sont ceux qui emprisonnent un maximum d'air immobile sous un volume donné, de ce fait les mousses PU sont très performantes car elles emprisonnent beaucoup d'air parfaitement immobile grâce à leur composition formées de cellules fermées.
Pour être plus explicite je vais vous faire un schéma de ce qu'il fallait faire selon si vous n'avez pas de doublage intérieur (cas n°1) ou si vous avez un doublage intérieur (brique plâtrière par exemple) cas n°2 :
[Lien supprimé]
Comme vous le voyez sur ces 2 schémas, l'étanchéité à l'air (et à l'eau) entre le mur et le châssis est assurée par un seul cordon de mastic silicone continu (tout autour du châssis) extrudé à la pompe sur un fond de joint. C'est tout pour assurer la fonction étanchéité.
Pour l'isolation thermique et éviter les circulations d'air en provenance du doublage, on peut bourrer de la laine minérale ou injecter de la mousse PU et ensuite recouvrir le tout d'un plat mouluré (ou non à votre convenance) collé sur le châssis PVC et au contact avec le papier peint ou carrelage au nu intérieur.
Comme vous pouvez le constater, la mousse PU (ou laine minérale) n'a qu'une fonction d'isolant thermique et ne participe pas à l'étanchéité à l'air et à l'eau du châssis et n'est pas en contact avec l'extérieur. Dans ces conditions elle n'est pas interdite à condition de s'assurer qu'elle n'exercera pas d'efforts sur le châssis lors de son expansion (question de dosage et aussi de composition de la mousse car certaines mousses sont spécialement conçues pour justement ne pas produire d'efforts lors de leur expansion)
J'espère que vous comprendrez toutes mes explications qui pourront peut-être servir à d'autres.
Merci pour ce complément d'information ,j'ai bien vu les 2 shéma et je voulais juste signaler que mes châssis sont posé plus en tunnel je dirais entre les 2 murs et sans mousse imprégnée juste silicone des 2 cotés .
Dans ce cas, le principe du joint d'étanchéité mastic silicone extrudé à la pompe est exactement le même qu'en pose en applique.
Il doit impérativement être exécuté sur un fond de joint tel le schéma ci-après :
[Lien supprimé]
Faire 2 joints (l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur) chacun sur un fond de joint, pourquoi pas, c'est surabondant mais ça ne nuit pas.
Par contre, faire les 2 joints sans aucun fond de joint est simplement une malfaçon réitérée 2 fois. Il n'est pas possible de garantir la parfaite étanchéité entre les support ni sa pérennité dans le temps car l'adhésion sur les supports n'est pas sûre. IL n'y a pas de possibilité d'avoir une compression du cordon de silicone lors du lissage pour garantir une adhérence maximale sur les supports.
Voici schématiquement ce qu'on obtient :
[Lien supprimé]
Merci Monsieur Sanchez ,pour ce complément qui va me permettre de mieux régler mon problème ,donc suite à vos explications ,la pose n'a pas été faite conformément aux dispositifs du DTU 36.5 ,je vais demander la dépose et repose dans les normes.
Encore merci à vous ,vos explications sont clair et précise ,et bien illustré.
Chez moi ils ont posé les fenètres sans le fond de joint et sans les cales non plus donc le résultats et celui sur la deuxième photo ,quand vous parlez de fond de joint sur tous le contour ,c'est la mousse imprégnée ?
Parce qu'à la base ils doivent mettre autre chose qui remonte sur 10 cm de coté ?